西装是哪个发明的

咱们和贵州西服定制小编一起来了解一下：

西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。当然，有关西装的历史，你又知道多少呢？

西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个。西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。

西装一直是男性服装王国的宠物，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带或领结后，则更显得高雅典朴。

西装的历史发展

西服的起源有几个传说

西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

关于西装发明的传说

关于西服的起源及传奇故事西服顾名思义，是西方人穿的服装，它是有别于东方人民的服装。它是怎么发明的呢? 大家知道，古代西方人的服装也和东方人一样，是一种比较粗糙简陋的长袍。至于今天风行 世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。有一年秋天，天 高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝与天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳 河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是， 这里竟成为西服的发祥地了。奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海的渔民。由 于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的 一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船 出港，到海上钓鱼取乐去了。一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到 自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔 民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种 样式的衣服，在进行海上作业时便利。就是说，敞领对用力的人是舒服的，也 便于大口地喘气;扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容 易解开。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的 衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以 后又流行到整个西方世界。它的样式与今天西服定制西装基本上相似。下面说一说领带的来源和故事: .西服定制 的领带(tie)是英国妇女发明的。那时，英国人吃东西只懂得吃猪肉 (pork)和羊肉(mutton),吃的时候既不像中国人用(chopsticks)，又不像西方其他的人 用(knife fork),而是用手(hand)抓，大块大块地捧到嘴边去啃。一啃就把胡子弄脏了， 他们就用袖子(sleeves)去擦，这就给妇女带来了麻烦，经常要为男人洗衣服。为了对付男 人这种不爱干净的行为，妇女们想出了一个办法，在男人的衣领下挂一块布，让他们擦嘴就 用这块布去擦。可是男人几不得，还是改不了用袖子(sleeves)擦嘴得习惯。于是，妇女们 又想出了一个办法:在男人袖口前边钉上几个小石块。久而久之，衣领下面挂布块，两只袖 口前面钉石块，就成了英国男式上衣传统的附属物了。后来，许多服装培训学校，在进行服装培训的同时，也在进行西服定制领带的制作培训， 是西服潮流不断风行。从前,西方有一位商人,要去某地洽谈一笔生意.这笔生意对他至关重要,如果谈不成功, 他就没法活了,所以,他在出门时,特意在自己的脖子上套了一根布带,准备在绝望时上吊自尽. 辛好这趟生意做的很顺利.商人成功了,也就没有自杀. '布带事件'传出去后,人们纷纷效仿起 来.在关键场合,有许多人爱把一根布带套在脖子上,一方面是为了在绝望中方便的死去,另一 方面是为了增强自己必胜的信心.久而久之,'布带'也就演变成了今天的领带.西服的始祖: 1690 究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代 三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰 围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一 粒的穿着习惯的由来。从这看来是法国 发明的领带起源与演变领带是上装领部的服饰件， 系在衬衫领子上并在胸前打结，广义上包括领结。通常与西装搭配使用，是人们(特别是男士们)日常生活中最基本的服饰品。领 带常能体现出佩戴者的年龄、职业、气质、文化修养和经济能力等等，它同其服饰一样是人 类独有的文化特征。它的产生受地理气候、生活习俗及审美情趣的影响，也是社会政治、经 济、文化发展变化的一种客观反映，同时它作为物质与文化的产物顺应着历史的潮流，在求 新求美中，处于不断的演变发展之中。领带的起源最早的领带是什么样的?这是一个难以考 证的问题。因为记载领带的史料很少，考察领带的直接佐证也很少，而关于领带起源的传说 很多，各人说法不尽相同。归纳一下，有以下几种说法。领带保护说:认为领带最早起源于 日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，茹毛饮血，披着兽皮取暖御寒，为了不让兽皮掉下来， 他们用草绳扎在脖子上，绑住兽皮。这样一来，风也不能从颈间吹进去，既保暖又防风，后 来他们脖子上的草绳被古代西方人发现，逐步完善成了领带。另有人认为领带起源于海边的 渔民，渔民到海里打鱼，因海上风大而冷，渔民就在脖子上系上一根带子，防风保暖，渐渐 地带子成了一种装饰。保护人体以适应当时的地理环境和气候条件，是领带产生的一个客观 因素，这种草绳、带子便是最原始的领带了。领带功用说:认为领带起源是因为人们生活的需要，具有某种用途的，这里有两种传 说。一种认为领带起源于英国男子衣领下的男子擦嘴的布。工业革命前，英国也是个落 后的，吃肉用手抓，然后大块大块地捧到嘴边去啃，成年男子又流行络腮胡子，大块肉 一啃就把胡子弄油腻了，男人们就用袖子去擦。为了对付男人这种不爱干净的行为，妇女们 在男人的衣领下挂了一块布，他们擦嘴，久而久之，衣领下面的这块布，就成了英国男 式上衣传统的附属物。工业革命后，英国发展成为一个发达的资本主义，人们对衣食住 行都很讲究，挂在衣领下的布演化成了领带。另一传说认为领带是罗马帝国时代，军队为了 防寒、防尘等实用目的而使用。军队去前线打仗，妻子为丈夫、朋友为朋友把类似丝巾的方 巾挂在他们的脖子上，在战争中用来包扎、止血。到后来，为了区分士兵、连队，采用了不 同花色和颜色的领巾，进而演变发展到今日， 成为职业服装的必需品。领带装饰说认为领 带起源是人类美的情感的表现。17 世纪中叶，法国军队中一支克罗地亚骑兵凯旋回到巴黎。他们身着威武的制服，脖领上系着一条围巾，颜色各种各样，非常好看，骑在马上显得精神、威风。巴黎一些爱赶时髦的纨绔子弟看了，倍感兴趣，竞相仿效，也在自己的衣领上 系上一条围巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖领上系了一条白色围巾，还在前面打了一个 漂亮的领结，路易十四国王见了大加赞赏，当众宣布以领结为高贵的标志，并下令上流人士 都要如此打扮。后来西服定制也渐渐成为了潮流。

西装的由来与生活常识

西装的产生

西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。

它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔

十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

领带的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。长裤是

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克

维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

一套国产西装

一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

英国田园式的流行：1982年，田园式

八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。

西装名称的变革

在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而在中国，人们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）茄克”（Lounge Jacket）。19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。

西装样式的变革

19世纪50年代以前的西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直统型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。

20世纪40年代，男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气，此时的女外套也同样采用平肩的掐腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。

到了20世纪50年代的前中期，男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。

在20世纪60年代中后期，男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。

到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的男女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直腿形，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。

西装在中国的流行

19世纪40年代前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。

1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。

20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。

新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。

西装的分类

按穿着者分类

按穿着者的性别和年龄，西装可分为男西装、女西装和童西装三类。

按穿着场合分类

按穿着场合，西装可以分为礼服和便服两种。其中礼服又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚间穿）、燕尾服。礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。便服又分为便装和正装。人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。

按西装件数分类

按西装的件数来划分，分单件西装，二件套西装，三件套西装。商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。

便装，单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。

西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的皮带；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。到21世纪，女性的三件套已经发展成为西装、背心、裙子了，而随着季节变化的不明显，短裤在很多时候也代替了长裤的位置。

按西装上衣的纽扣排列分类

按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。

单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。

双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。

至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。

按版型分类

所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：

第一种版型，欧版西装。欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。代表有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。

第二种版型，英版西装。它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。

第三种版型，美版西装。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。

第四种版型，日版西装。日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。

此外西服还分平领、枪领、驳领等。

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